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陶的博客

即便爱是伤害,我也不会后悔!

 
 
 

日志

 
 

行走在崇山峻嶺之間-----印象貴州  

2008-06-20 15:21:26|  分类: 游记 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 印象中的貴州,還是在九三年去廣州的時候了。坐著火車去廣州的途中,大概早上醒來的時候抵達了貴陽火車站,而其餘的,在記憶裏已經變的那樣的模糊和淺淡了!貴州到底是什麼樣?心裏沒有一點答案,而在眾多的旅遊功略和遊記中對貴州的景色和風土民情卻讚不絕口,這更加了我對這片神奇秘境的好奇心,剛好有幾天假期,我選擇了去貴州......

 D1

飛機降落在貴陽龍洞堡機場的時候已經是晚上9點鐘了,天色已經暗了下來。感覺上貴陽城並不大,但起起伏伏的很像重慶一樣。貴陽並不是因為太陽少而突顯珍貴,而是因為城市處於貴山之陽的緣故而得名。貴陽的背包客棧好象沒有,我在行前通過網路查找了半天才知道一家青年客棧;後來決定在次南門找到一家“如家”連鎖住了下來。把行李放好,我急忙去尋找很多驢友推薦的小吃街。

 貴陽比較出名的小吃街在合群路和陝西路。因為酒店距離合群路比較近吧,就直接去了那裏。貴陽的計程車是10元起價,晚上12元起,比成都可是高多了!車剛到合群路,就一下子被融入到閃爍著燈,彌漫著油煙和人聲鼎沸的鬧市中去了。和很多城市的好吃街一樣,合群路大概這個時候是全市最熱鬧的地方吧,大街上燈火輝煌,杯影交錯,數十家大排擋擺放在路兩邊,小工們不停地招呼著來來往往的客人,賣燒烤的,炒菜的,麵粉的,烙鍋的,各種鹵菜的,叫賣聲此起彼伏,好不熱鬧!一路慢慢走慢慢看,也慢慢品著。貴陽的小吃和四川的很相似,也是以辣為主,不過還是有幾道有點特色的小吃。大家比較熟悉的比如絲娃娃,烤豆腐果,還有腸旺面等等,路邊還有不少海鮮燒烤,不過想著這大概屬於外來貨吧,就沒有引起我的興趣。絲娃娃其實和四川的春捲很相似,用薄薄的白色的面皮裹著一些譬如海帶絲,胡蘿蔔絲或者萵筍絲之類的素菜,再蘸著配好的蘸碟,味道有點點酸酸的。在合群裏轉悠了大半天,對沒有見過沒有吃過的小吃,總是喜歡去嘗那麼一點,幾個攤位轉下來,已經是酒足飯飽!早點休息,早點休息,明天還要去周邊一些景點走走呢!

 D2 陰間大雨

貴陽---花溪        汽車    0.17元    30分鐘  花溪公園門票6元

花溪---青岩古鎮    汽車    3   元    30分鐘  青岩古鎮門票34元

花溪---鎮山村      汽車    2.5 元    30分鐘

 知道“花溪“這個地方,並不是因為瞭解這裏是一個距離貴陽市區僅僅30分鐘的一個區,而是因為在成都都可以隨處吃到的“花溪牛肉粉”。不過花溪的名字到真的很有詩意,想著在綿綿細雨中在這樣充滿詩意的地方走走,也不失一件愜意的事情吧。花溪公園是一個青山綠水的公園,清澈見底的花溪河緩緩流過,兩岸綠樹環繞,翠柳拂風。抬頭望去滿目蒼翠,空氣中彌漫著清新的樹葉兒的香氣,潤潤的細雨灑落在水面上,樹梢上,都變得流淌著朦朧的詩意一樣。河邊有老人三三兩兩在垂釣,溪水潺潺嘩嘩流過,不時的有雀鳥兒清脆的叫聲劃過,好一幅寧靜的山水圖畫!沿著花溪河往裏走,大約也就一個小時左右的時間吧,就可以把公園的主要景點看完,想著要是在成都市內有著這樣大的公園,應該是個不錯的地方吧。

 從花溪到青岩古鎮大約30分鐘的車程。

在雨中逛古鎮是另一種韻味。天空中飄蕩著毛毛細雨,冰涼涼的讓人覺得快意。兩邊是古樸沉重的老牆,老宅,灰濛濛的更讓人仿佛回到了久遠的年代中。走在青石板的路上,歲月磨痕仿佛在述說著小鎮曾經的過去,繁華如夢,光陰如歌,曾經在這裏發生的喜怒哀樂都被深深地烙刻在班駁的石牆上面了。小巷深深,曲折婉轉直到古鎮的盡頭,這不僅讓我想起“雨巷“起來,也許轉角處打著油紙傘的姑娘就慢慢地走過去呢。走在石板路上,四周靜靜的,時光好像也停留在記憶的片刻,老樹,古宅,石板路,連人都仿佛要定格在幽幽的古鎮裏了……

不僅僅如此,在小鎮的深處你可以看到寺廟,天主教堂,萬壽宮,就這樣一個小小的古鎮卻包容著所有的思想,信念和虔誠,能這樣平靜和諧的共存,一起演繹著一場場浮華舊夢。

 與我們經常去的古鎮不太一樣的是青岩鎮基本上保持了老城原來的風貌,歲月的滄桑深深刻畫在老鎮的建築上,回味久遠。街上開著一些商鋪,賣小吃的和工藝品的,我們無法拒絕現代社會對古鎮的衝擊,每個人都希望能過上更好的生活,但是,在這樣的小鎮上,你很難去感受到如同麗江,如同陽朔那樣撲面而來的商業氣息。小鎮的人們也悠然地生活著,沒有吆喝聲,沒有嘈雜的喧鬧聲,小鎮就這樣靜靜的接納著每一位外來的遊客,而這些並沒有打破他們寧靜的生活。街頭孩子們追逐嬉戲,老人們悠閒地坐在門前聊天,還有穿城而過趕著牛的農夫,田地裏忙著栽秧子的婦人,在雨中,古鎮勾畫著一幅幅安靜的畫面,而我僅僅是行走在畫面中的過客而已。。。。。。

 鎮山村

從來沒有想到過距離省會城市僅僅1個小時的地方就有好幾個不同民族的村寨,大概貴陽就是這樣讓人覺得色彩斑斕而且民風豐富的地方吧。如果沿著青岩古鎮繼續往下走,就可以到高坡苗族的村落了;而從青岩古鎮折返到花溪,在前往鎮山村就是布依族的石頭村寨。從花溪坐車到天河潭的方向,到了石板攤下車步行2公里就到了鎮山村了。一路上,你可以看見青山綠水間若隱若現的村落和高高淺淺的梯田。成都盆地一馬平川的農田間點綴著村落,而在這裏,那些石頭房子就隱現在樹林之間。鎮山村是個小小的村寨,大約就幾十戶人家吧,整個村子全是石頭修建的,石牆,石路,石房子,連屋頂都是用片片的石頭蓋出來的。雨越下越大了,頃刻間就變成了傾盆大雨。從村口右邊一條小路可以到達一家布依族人家,能看見整個村落的全景。恰好雨大,索性就站在陽臺上看著景色。碧綠如玉帶般的花溪河靜臥在青山之間,遠處青山起伏,層巒疊嶂連綿不絕,雨中的山水仿若被洗滌的一塊晶瑩透明的綠寶石,讓人賞心悅目。村落依山而建,起起落落層次分明,整個村子靜悄悄的,就好象還在睡夢中一樣。坐在陽臺上看著風景發呆,山風吹過夾帶著絲絲細雨,頓時覺得涼意習習,喧囂聲與煩惱就隨著山風細雨而飄蕩得無影無蹤了。

 D3 陰有中雨

貴陽—黃果樹  汽車  40元  2小時  門票180元,觀光車50元

黃果樹---貴陽  汽車  50元  2小時

 

去黃果樹,是因為它太出名了!

很多驢友都說到黃果樹沒有太大的意思。我想,大概是因為遊客如織而且費用不菲的原因吧,不過,畢竟黃果樹瀑布可以說是貴州山水的一個標誌吧,就像到了四川如果不去九寨溝黃龍,那也一定要去趟峨嵋樂山一樣,它太有名氣了,如果到了貴州而沒去黃果樹的話,總是覺得心裏欠著點什麼似的。貴陽連續幾天的豪雨,讓大家都在說這幾天的黃果樹瀑布一定是非常壯觀的,按耐不住心裏的嚮往,早上9點過就跑到體育館坐直達黃果樹的車了。

 黃果樹景區是由三部分組成的,即黃果樹大瀑布,天星橋和陡坡塘瀑布。不過要是在短時間內把三個景區都要玩完,要麼就只有買張50元的觀光車票,或者就自駕前往了。

 陡坡塘景區並不大,從景區門口往右大約五、六分鐘就可以到達了。因為前幾日貴州暴雨,河水上漲,瀑布的水量也比平日裏增加了好幾倍。還沒有到瀑布前,就已經聽見轟隆隆的水聲,就好像是好幾百台大型的推土機行駛而過一樣。天空又開始下起雨來,不知道是雨水還是瀑布飄飛過來的水珠很快就打濕了頭髮。山路一轉,陡坡塘瀑布就躍入眼簾了。這該是怎樣奔騰咆哮的瀑布啊,端急的河水如同萬馬千軍一般擁擠著直奔過來,怒吼著向下游沖去,河水渾濁發黃,夾帶著泥沙和水霧,就好像戰場上揚起的沙塵一樣。從瀑布腳通往瀑布頂端的山路因為安全原因已經封閉了,我只能在遠遠的地方觀望瀑布。萬千河水傾瀉而下,水霧彌漫,飛流直下的河水好像將軍們呼嘯而過揚起的戰袍,讓人望而生畏。

 從陡坡塘瀑布到天星橋景區的路上,還可以看見好象叫螺獅瀑布的景觀。這個瀑布每年只有幾個月是盛水期,恰好這幾天水量很大,即便是在車上匆匆觀賞,也覺得氣勢恢弘。天星橋景區其實很象昆明的石林,主要是以千奇白怪的石頭為主,但是河水渾黃,反而沒有覺得特別有味道了。

 黃果樹的遊客明顯比其他景點的人要多起來了。拾階而下,還沒看到瀑布就聽見了轟隆的水聲,眼前一條蜿蜒曲折的河水穿過峽谷奔流而過。天空依然下著雨,把周圍的山,樹都沖洗的碧綠碧綠的,空氣清涼極了,好象連心肺都被徹底的洗滌了一番。黃果樹瀑布就在山谷的盡頭,還沒走到瀑布面前,就看見一條巨大的黃龍在蒼翠蔥郁的山谷間奔騰而下,半空中被激蕩起起伏翻滾的雲霧,瀑布夾帶的山風把兩邊的樹木都吹的搖擺不定,水聲在山谷中發出陣陣咆哮般的吼聲。站在高處遠望瀑布,就好象是天被拉裂了一個口子,是天水倒翻傾斜在人間了嗎?那數十條水龍奪路而下,撕裂著山谷,推擠著,擁簇著,似被放逐的天河野馬,又好象是掙脫鉸鏈的海底蛟龍要躍出潭底,僅僅用“壯觀”二字是無法形容的。

 越往下走,水聲就越轟鳴,而水霧也越大了。站在瀑布底,你才會覺得自己是這樣的渺小和無助。傾盆而下的瀑布是從頭壓了下來的,甚至讓人感到有點窒息!如果說飛珠濺玉是形容婉若女子般的瀑布的話,那此時此刻的黃果樹,應該是蛟龍翻騰氣象萬千。這讓我想起那些氣勢宏大的戰場,將軍一聲號令下百萬戰士蜂擁而上的場景,任由山風吹過,霧水撲面而來,心中還是蕩漾著一陣激動!“.....一溪懸搗,萬練飛空,溪上石如蓮葉下複,中剜三門,水由葉上漫頂而下,如鮫綃萬幅,橫罩門外,直下者不可以丈數計。稻珠崩玉,飛沫反湧,如煙霧騰空,勢甚雄厲。”“從其上下瞰,不免神秫”

 D4 晴

貴陽---鎮遠   火車  4.5小時  24元

青龍洞門票  30元

鎮遠---凱裏   火車  1小時  11元

 從貴陽到鎮遠的火車穿梭在崇山峻嶺之間,需要4個半小時的時間。火車在一個又一個隧道裏穿梭著,遠山近水,農舍梯田,就好象流動的山水圖畫展現在面前。到鎮遠的時候已經是中午1點左右了。

 鎮遠是一座讓人愛憐又回味久遠的小城。

古城悠長深沉的韻味是需要慢慢地,細細地去品位的,就好像是一杯芳香醇厚的香茶,需要細細去體會才能感受到。清澈碧綠的舞陽河婉如一條青衣帶穿城而過,悠悠的河水在微風下蕩起一片片漣漪,就好像是一位安靜賢淑的女子,河水倒映著兩岸的樓房,古樹和山巒,清幽深邃色若翡翠。走在古城青石板的路上,你會覺得心都能平靜許多。兩邊是古城獨具特色的建築,高高低低就好象跳動的音符。所有的建築門面不大,但是都有三、四層高,高矮不一的封火牆不知道為什麼讓我聯想到戲劇裏的鳳冠霞披,但是青墨色的牆面更給人一種寧靜古樸的味道。大概是因為當地發展旅遊的需要吧,有的建築經過了一定的修繕,但是卻能和那些班駁沉撲的老屋交相輝映,巧妙地融合在一起。 曲曲折折的青石路隨意地伸延到古城的深處,走在老街小巷中,你才能感受到時光仿佛又倒回到過去的歲月中去了。隨意在幽長的小巷中走著,你都可以看見一座座老宅,門口鮮紅的對聯是唯一在視野中跳躍的色彩,而那些門口提示著的“文物保護”才提醒著這些至今仍然在使用著的百年老屋依舊頑強存在的活力。那些滄桑久遠的老宅,似乎在述說著古城曾經輝煌的過去,但是時光的磨痕已經深深地烙刻在老宅灰暗的牆面,班駁的木屋上了。 穿梭在現代與古老交匯的巷子中,老宅,小街總是容易把人帶到一段記憶中去。青苔隨著石板路肆意地蔓延開去,而淡淡的陽光穿過屋簷灑落在石板上發著冷冷的光芒。城頭,古老的祝聖橋見證了老城的過去與現在,舞陽河水倒影著石橋,更凸顯了不一樣的韻味。這長長的石板路,錯落有致的石宅,寧靜穩重的石橋,又看盡了多少一幕幕的繁華煙雲,陳年舊夢呢?小橋,流水,長街,老宅,古鎮該需要的所有元素都能在這裏一一找到,而每一處每一個角落裏,都在淡淡地散發著古城獨有的韻味兒。

 青龍洞是一座集佛教,道教和會館與一體的古代建築群,依山而建傍水而修。沿著蜿蜒曲折的石梯上去,你能看見一座禪院,道觀,書院甚至會館,曲徑通幽,樓閣相連。如果連同古鎮對岸的天主教堂,你可以看見這樣一個彈丸小城,竟然能夠那樣寬容大度地接納著好幾種宗教,包羅萬象的氣度讓人敬佩!而這些天上諸神,菩薩佛主,甚至三教九流都能那樣和諧通融地共存在一起,共同演繹著世間百態,看盡人間冷暖。

 鎮遠雖然僅僅是一處彈丸小地,但是曾幾何時這裏也是繁華之所。鎮遠是貴州通往湖南的必經之地,古有“黔湘鎖喉”的稱呼。舞陽河離黔入湘直抵長江,南來北往的商船,小販或通過水路,或通過陸路穿梭在黔湘兩地。這裏也曾經是繁華喧鬧的古城吧,也曾經是熙來攘往,達官貴人,商販走卒,道士和尚雲集的地方吧。歲月流逝,時間將繁華漸漸褪去,喧囂也慢慢沉澱下來,剩下的就只有光陰在古城留下的斑斑回憶了。它就好像是一位老人,曾經的輝煌不在,只留下幾許記憶放人去慢慢體會了。

走在古城的小路上,四周靜靜的,除了偶爾一輛穿城而過的車輛,你幾乎不被任何事物所打擾。這裏沒有那些古鎮的喧囂和吵雜,而古城的人也完全沒有把你當做一回事情。老人們喜歡在河邊垂釣,那淡定自如的神態,仿佛已經忘記了外面世界的存在。小河上泛過的漁船,勾勒出古城流動的畫面。這樣的古城,散發著一種人寧靜至遠的味道。。。。。。

 我特別要推薦的是晚上入住的振興客棧,這真是一家溫馨別致又巧妙的客棧!客棧就位於古城往祝聖橋轉角的街口,小小的四層房屋。主人是一對年邁的老夫婦,和藹可親。房間很舒適乾淨,衛生間和電風扇一應俱全,女主人在床頭放了一小盅梔子花,夜風徐徐花香暗湧,主人家那份細心和溫暖總是讓人感動。而且,這些都還不是最吸引人的地方,我住在3樓301房間,小屋伸延出去的陽臺真是恰倒好處!碧綠如玉的舞陽河緩緩地在窗前流過,左邊就是錯落有致,樓閣巍峨的青龍洞,右邊就是古樸蒼老的古城老街,坐在陽臺上,整個鎮遠城的山,水,宅,街都能盡收眼底了。

 這個時候,天色已經暗了下來,藍寶石般的夜色也已經變成了深黑的幕布,整條古街已經是華燈初上,燈火闌珊,與白天相比又是另一種別致的味道。鎮遠古城與陽朔古鎮有著相似的地方,都是依山傍水,緊鄰著一條清澈明亮的小河。但是在陽朔,滿大街人頭攢動,遊客與小販的討價還價聲,酒吧裏撕心裂肺強勁的音樂聲,半路上喝的酩酊大醉的叫喊聲,還有充滿到每個角落的商業氣息,都讓人感到與古鎮的不相容。可是在鎮遠呢?不,完全沒有!那是一種清淨庸懶的感覺,商鋪裏的老闆不會主動吆喝著遊客吃飯購物,你願意來看看就看看,不願意,他也不勉強,好象這些和他的生意完全無關一樣;有的店鋪早早就關了門,老人們在聊天,或者跳老年健身舞,孩子們在互相追逐著嬉鬧著,偶爾的還有一條魚船劃過河面撒網,或者有點著蠟燭的遊船夜遊舞陽河。古城的夜晚寧靜而美麗,坐在陽臺上頓時覺得心都平靜下來了,晚風清涼浸人心脾,買一包鹵肉,再加上兩瓶啤酒,獨自細細品位著鎮遠幽靜的夜色。

 D5  晴

鎮遠--- 凱裏     火車  1小時  11元

凱裏----朗德上寨 汽車   40分鐘 9 元

朗德上寨—雷山  汽車   20分鐘 5元

雷山---西江苗寨  汽車   1小時  10元

 

因為時間的原因,我不得不告別了鎮遠古城,說實話,這座小城太讓人難忘了!從鎮遠坐早上9點10分從廣州到貴陽的特快僅需1個小時就可以到凱裏了。凱裏是貴州黔東南苗族侗族自治州的州府,自然要比其他的地方要熱鬧一些,我到的頭一天剛剛舉行了奧運聖火的傳遞活動,大街上還隨處可以看到關於聖火傳遞的熱鬧痕跡。

 沿著一條彎彎曲曲的公路趕往朗德上寨,據說朗德上寨是凱裏附近開發比較好的苗寨,其實一路上都可以看見大大小小的苗寨坐落在山嶺之間,有的三兩戶人家依水而居,有的十幾戶人家傍山而修,甚至還有百戶的苗寨錯落有致,層層疊疊地修建在半山之上。在朗德下寨路口下車步行大約2公里路程就到了朗德上寨,峰迴路轉,還沒到村口就看見當地典型的建築---風雨橋橫臥在遠處,雕樑畫棟煞是好看。朗德寨子不大,崎嶇幽長的卵石小路任意地伸向村寨的角角落落,楓木做成的吊腳樓高高低低,鱗次櫛比。還沒走到銅鼓坪的時候,就已經被傳來的歌聲所吸引,趕忙走過去,原來是當地村民在為旅遊團隊表演當地的節目,也乘機免票欣賞了一番。在壩子上可以看見近百人圍著中央逆時針跳舞,中央是男子,他們穿著的服裝很像漢人的藍色大褂子,而女子的服裝就色彩豐富多了。據說苗族的分支多大170多個,而貴州就分佈著苗族120餘個分支,其苗族服飾的款式就達120多種,變化無窮無一相同,我不得不佩服這樣生活在崇山峻嶺之間的民族居然創造出了如此多元的服飾文化,而且因為其先輩們數百年的顛簸流離,輾轉遷移,苗族人失去了自己的文字,他們憑藉著強烈的民族認同感依靠世代相傳口述,將祖輩們幾百年的興亡和遷徙歷程都繡進了衣冠服飾,融入到自己的服裝文化中去了。朗德上寨到雷山地區的苗族,因為其長裙飛舞而被稱為“長裙苗族”,色彩斑斕作工精美的長裙,五顏六色寬大的袖口,還有靛藍色的上裝肩上鏽滿了各色的飛鳥蟲魚,最奪人眩目讓人眼花繚亂的是她們一身的銀飾,象徵牛角的高大的銀角尖,還有綴滿了銀花,雕刻著精美圖案的銀頭飾,鋃鐺佩響的銀項鏈,精美無論的大銀鎖,真的是“穿銀戴銀”讓人目不暇接,歎為觀止!她們走起路來,銀玲響徹山寨,就好象飄蕩在村子裏歡樂的笑聲一樣。

 原計劃是在朗德上寨找間客棧休息的,但是一打聽西江苗寨也不過1個多小時距離就到了,於是臨時決定轉道去西江。

 從雷山有中巴直達西江苗寨,西江苗寨大概有一千多戶人家吧,是凱裏附近最大的苗寨,因此也被稱作“千戶苗寨”。汽車沿著雷公山盤山公路崎嶇蜿蜒而行,滿目蒼翠森林莽莽,這裏是苗族的聚居地,古代所稱謂的苗嶺就包括了這一帶。抵達西江千戶苗寨的時候已經是下午四點過了。曾經有驢友告訴我現在西江就好象是一座大工地,大概是因為當地政府要大力發展苗寨旅遊打造規劃吧,不過這並不影響我遊玩的心情,畢竟工地僅僅是寨腳一小塊平壩,整個苗寨的整體性並沒有遭到破壞。

 穿過正在修建的風雨橋就到了苗寨,門口有一個很大的石壁上刻著中英文,稱這裏是一座民俗建築的博物館。沿著寨子的小路往前走,整個千戶苗寨佔據了兩座山頭!如果去過色達的朋友對那裏貌若繁星的僧院歎為觀止的話,我想苗寨給人也有一樣的恢弘氣勢。那一棟棟一座座吊腳木屋密密匝匝,參次層疊,依著山勢從下往上直至山頂,整座山就是一個村寨,整個村寨形成了一座山!褐紅色的木屋連成一片形成別樣的風景,沿著小徑往上走,山色,梯田,木屋,夕陽,好一幅寧靜的圖畫啊!兩座山頭之間成“U”字型有鄉間小路相連,這個時候夕陽漸漸淡去,整個村寨開始升起嫋嫋炊煙,放學的孩子們在木屋間跑來穿去,給安靜的村寨帶來許多生氣。

 我住在村頭的西江小樓客棧,樓主小婁也是喜歡戶外的人吧,在客棧裏有她周遊四方的照片,也有黔東南旅行的線路圖。一同住在這裏的還有四位從湖南來的驢子,和一個老外一個中國驢友。夜深了,坐在客棧門口看著忙碌一天的村民陸陸續續回到了寨子裏,整個村寨安靜極了,點點燈光仿若閃閃的星星。這是一個適合發呆的地方,因為完全不會被任何煩心瑣事所打擾,聊著天,喝著啤酒,享受著村寨寧靜的夜晚。

 D6 大雨

西江---雷山  汽車  1小時  10元

雷山---凱裏  汽車  1小時  13元

凱裏---貴陽  汽車高速  2.5小時  50元

 

貴州“天無三日晴”真的是名不虛傳啊, 回貴陽的路上一直就是陰雨綿綿,到了貴陽雨就更大了!本來計畫去黔靈公園走走的,也被迫取消了。

 

後記:貴州是一個山水秀美,民族風情多彩,文化底蘊深厚的地方。短短的六天之旅讓人難忘,而我去的僅僅是這多彩畫卷中的小小一部分!侗族美侖美奐的鼓樓,響徹雲端的侗族大歌,氣勢恢弘的十丈洞瀑布,至今仍保持著明代民俗和服裝的屯堡石寨,美麗的大小七孔,秀美的馬嶺河大峽谷等等,都是讓人嚮往的地方啊。如果有機會,我想,我還將繼續我的黔之行的!

 

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